В предыдущей статье мы рассмотрели плюсы и минусы при выращивании в Сибири плетистых и парковых или, ландшафтных, роз, то есть тех видов и сортов, которые имеют высокий объёмный габитус, но обрезать их осенью для удобства укрытия крайне нежелательно или вообще нельзя. К сожалению, нам, любителям роз, проживающим в Сибири, придётся спуститься на землю. Да, розы парковые, но не для сибирских парков. Конечно, некоторые умельцы на своих участках вырастят такие розы довольно эффектными, но долгожителями они не будут никогда. Низкая обрезка, или постоянное обмерзание побегов постепенно обезобразят куст, неизбежно сократится количество цветущих ветвей и, в конце концов, роза превратится в жалкого заморыша с одиночными цветками на редких побегах. Нам следует вернуться к той группе, с которой мы и начинали, вернуться к самым изысканным, капризным и прекрасным, к чайно – гибридным розам и розам флорибунда. Они непросты в культуре, о них нельзя забыть ни весной, ни осенью, но их можно выращивать в грунте в течение нескольких лет, если  тщательно изучить агротехнику, выявить особенности, связанные с сортом, местонахождением сада, его климатом, почвой и т.д. Выращивание чайно – гибридных роз в окрестностях Красноярска, как в западном, так и в восточном направлении, цветоводы,  в общем – то, освоили давно и у многих собраны обширные коллекции именно этих роз. Что им помогает? Любовь к цветам? Но этого, конечно, недостаточно. Только неукоснительное соблюдение всех условий, начиная с выбора качественного саженца определённого сорта до нюансов агротехники, систематическое и вдумчивое наблюдение за развитием куста и цветением, осознанное исключение из коллекции неподходящих и целенаправленный поиск нужных сортов – вот почему удаются чайно - гибридные розы.

Примем как аксиому, у нас все розы, кроме местных шиповников и гибридов розы морщинистой, на зиму надо укрывать, а, следовательно, осенью все побеги надо обрезать на высоту не более 50 сантиметров. Такую вынужденную  осеннюю обрезку условно можно назвать низкой, это не сильная обрезка, но и не умеренная, мы её делаем только для удобства укрытия. Эту ежегодную операцию выносят без особых последствий только чайно – гибридные розы и в меньшей мере розы флорибунда. Известно, что эти розы не столь эффектны и элегантны, как чайно – гибридные, но у них есть и важные для нас преимущества. Сорта этой группы цветут обильно и почти непрерывно в течение лета и осени. Вторая особенность –  специалисты считают, что они более выносливы зимой, но, увы, всё - таки не настолько, чтобы их не укрывать, и это преимущество нам не так важно.

Половина успеха – покупка качественного саженца, но ещё раньше следует тщательно изучить сорта, по крайней мере, перед походом в магазин заглянуть в справочник Хессайона. Все предлагаемые нам в продаже сорта роз без проблем растут в пятой зоне, а это максимальная температура  зимой минус 28 градусов. Для нашей третьей зоны  сортов чайно – гибридных роз почти нет.  Поэтому при посадке  необходимо создавать  подходящие им условия для роста и цветения, и, по возможности, уменьшать неблагоприятные факторы, возникающие из – за длительного пребывания под укрытием. Кроме того, некоторые сорта имеют некрасивые кусты с жёсткими торчащими ветвями, есть сорта, которые скупо цветут в саду, склонны к болезням и т. д. Все эти особенности лучше узнать заранее, перед покупкой саженца, а не после, как часто с нами бывает. Саженцы надо покупать сразу, как они появляются в магазинах, мы сохраним их до высадки в грунт в лучшем состоянии в холодильнике или в подвале, не давая прорасти почкам. Здоровые, зелёные, не сморщенные побеги – это то, что мы оценим уже в магазине, корневую систему увидим, к сожалению, только при посадке. Высадить розы в грунт можно, как только оттает земля, без листьев и с лёгким укрытием заморозки им не страшны, тем более что при посадке чайно – гибридные розы следует обрезать по типу сильной обрезки, то есть на высоту 15-20 сантиметров и окучить кустики, засыпав побеги  почти на всю высоту.

Дальнейший уход такой же, как  для других многолетников, и сводится к прополкам, рыхлению почвы под кустами, удалению увядших цветков, регулярным подкормкам и внимательному наблюдению за здоровьем роз. Стоит отметить  важность достаточного  и своевременного полива, не смотря на то, что корневая система роз довольно глубокая. Ещё одно необходимое мероприятие при выращивании роз – подкормки. Уже по внешнему общему виду растений можно определить достаточно ли им питательных веществ в почве, а листья почти безошибочно укажут, каких именно веществ не хватает розе. Первая весенняя и обязательная подкормка проводится ещё до распускания листьев сразу после снятия укрытия, санитарной обрезки и обработки фунгицидом. Лучше всего применять комплексное минеральное удобрение в гранулах с повышенным содержанием азота (весенний вариант), рассыпав его вокруг куста и заделав слегка в почву. В течение июня и июля розы следует подкармливать регулярно через 2 недели, чередуя минеральные и органические удобрения. Во второй половине лета розам, как и всем растениям, больше нужен калий и фосфор. В августе не должно быть вообще никаких подкормок, кроме того, надо сократить полив, - розы должны начать подготовку к зиме. И все наши мероприятия должны быть направлены на скорейшее вызревание и одревеснение побегов, так как молодые побеги погибнут зимой непременно.

Но всё – таки основная проблема – сохранить розы зимой. При положительной температуре укрывать розы не следует, но надо начать подготовку к укрытию. Пригнуть высокорослые кусты парковых роз (английские, канадские, плетистые), убрать листья, особенно больные, обработать против грибковых заболеваний, присыпать землёй корневую систему, если в дальнейшем не собираетесь сооружать воздушно – сухое укрытие. Стабильное похолодание  до минус пяти градусов, даже если только ночами, это сигнал и можно приступать к укрытию. Пока дневная температура положительная, укрытие нельзя делать плотным, небольшой мороз розам не страшен. Лучшее укрытие – воздушно – сухое, сделанное в оптимальные сроки. Суть этого способа в том, что между почвой и настилом, на который укладывается утепляющий материал, остаётся воздушное пространство, в котором свободно циркулирует воздух. Высота укрытия зависит от того, насколько низко обрезаем побеги (я делаю высотой около 40 сантиметров, более высокое делать в моём саду нельзя из – за небольшого слоя снега, накапливающегося зимой). Обязательное условие – земля под укрытием должна быть сухой, поэтому на решётку из досок или толстой проволоки следует положить утепляющий материал, прикрыть его  плёнкой,  и исключить подтекание воды под укрытие. В таком уютном сухом домике розы прекрасно сохраняются, корни в этом случае не надо окучивать, но они могут погибнуть от выпревания, если утепление не снять вовремя. Уже в марте можно приоткрыть торцы укрытия, после стаивания снега – убрать плёнку, и, если под укрытием циркулирует воздух, можно не спешить и постепенно снимать утепляющий материал, когда начнут набухать почки.

Сложно, некрасиво, трудоёмко? Да, но другого способа особенно там, где мало снега, просто нет. Естественно, что такой настил стоит городить, если роз много, и высажены они в одном месте, в розарии. Именно по этой причине (обязательное укрытие) розы в наших условиях малоподходящее растение для миксбордера или точечных посадок в разных уголках сада.

Многолетние попытки иметь в своём саду стабильно цветущие из года в год розы заставляли меня покупать саженцы роз флорибунда, чайно – гибридных, английских, канадских и неизвестных сортов с рынка. О результатах моих наблюдений я вам рассказала. Возможно, есть примеры успешного многолетнего выращивания в Сибири роз любых групп, но, думаю, это только исключение, обусловленное местными условиями сада, что – то вроде выращивания персиков и абрикосов в известном саду города Саяногорска.

Валентина Сидоренко.

Школа цветоводства предлагает диски с лекциями занятий.

Смотри рубрику О школе.